第一节 西装的起源
西装的起源在学界有两种不同的说法，一种说法是西装起源于西欧的渔民，另一种说法是西装起源于英国王室的传统服装。
说法一：
西装的结构源于北欧南下日耳曼民族服装，当时西欧渔民终年与海洋为伴，在海里谋生，着装散领、少扣，捕起鱼来才会方便。
它以人体活动和体型等特点的结构分离为原则，形成了以打褶、分片、分体的服装缝制方法，并以此确立了流行当今的服装结构模式。
说法二：
源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指导性服装。
现代的西装形成于19世纪中叶，从其结构特点的和历史演变来看，至少可以追溯到17世纪的路易十四时代。
第二节 西装的演变
西装，在全球范围内是男性中最重要的正装，西装之所以长久不衰，除了西装的美观性、功能性以外，很重要的原因在于它拥有深厚的文化内涵，而要了解西装的文化，就不得不重温一下西装的发展史。
从起源于17世纪的究斯特科尔，到诞生于休息室的拉翁基·茄克，到温莎公爵推崇的定制风尚，再到19世纪末更为轻便的普遍西装的出现，西装成为了男士生活中不可或缺的一部分。
从事于服装定制行业的朋友最主要学习的就是西装，只有具备了深厚的西装文化底蕴，才能成为服装定制行业的专家。
1、军装演变时期西装雏形的出现（1690年）
法王路易十四从士兵所穿着卡萨克外套（Cassock）得到灵感改良为衣长及膝，腰身贴合的究斯特科尔外套（Justaucorps），和比起略短的“贝斯特，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成方式和许多穿着习惯的由来。
领带的始祖：1705年，克拉巴特
1670至1675年间，克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称为“克拉巴特近卫兵”，其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男装不可缺少的装饰物，这就是现代领带的始祖“克拉巴特”
2、奠定西装时期：
19世纪英国伦敦社交圈有名的博·布鲁梅尔（Beau Brumme11）讲三件式西装加领带穿法带入伦敦社交圈，并在它流亡法国时，成为法国社交圈晚宴服装的新宠，一举改变了西装的地位。
在1799年到1816年的这段时间，他确实改变了英国甚至整个欧洲男人，甚至包括女人的穿衣方式。布鲁梅尔的影响力甚至改变了男人向世界展示自己的方法，即一个人的姿态和风度对于智慧的追求以及“一丝悠闲的淡泊”，这些成为与绅士联系在一起的品质。
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3、便装西服的产生（1850年）：
诞生于1850年的拉翁基茄克（lougejacket）是维多利亚时代的产物。当时的英国上层社会有许多礼仪讲究，特别是夜里的社交活动，男士必须穿燕尾服需举止文明谈吐不俗。晚宴过后，男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩，只有在这里，才可以抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧，这时那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不和时宜。
于是，一种宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台，这就是“拉翁基·茄克”（意为休闲外套）。在相当一段时间里，这种茄克是不能登上大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半叶，这种茄克上升为男装中一个重要品种，当时牛津大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。
4、温莎公爵引领的定制风尚（1930年）：
二十世纪初，温莎公爵为英国王储期间，多次出访美国于欧洲各地时身着三件式西装，消弭了对西装非正式服装的顾虑，并掀起一阵风潮。
温莎公爵对于西装的影响力不仅止于此，天生的优雅品味使他痴迷于手工定制西服。至今依然很难找到一位比温莎公爵更成功的“代言人”，一条位于英国伦敦、以手工定制西服闻名的萨维尔街（Savile Row）,在他的长期光顾和推崇之下声名远播，众多皇亲贵族、好莱坞明星、美国新富都受影响，纷纷成为Savile Row手工定制服粉丝。西服术语中提到“温莎领”、“温莎结”几乎是无人不晓，这都是受到以对服装美学鉴赏力著称的温莎公爵的影响。温莎公爵对于服装的审美品味提供给后世服装师们无限创作灵感，间接影响着后世男性的穿戴格调。
5、40年代的军服（1940年）：
二次世界大战期间，人们崇尚威武的军人风度，无论男装还是女装，都流行军服式。自1940年前后起，男装流行Boldlook,所谓“Boid”是大胆的意思，其特点是用厚而宽的垫背大胆地夸张和强调男性那宽阔、强壮的肩部，与之相呼应，领子、驳头以及领带也都变宽，前摆下角的弧线也变得方硬。裤子宽松肥大，上裆很长。
6、80年代的田园风格：
八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏，西方传统的结构式服饰文化又一次受到重视。七十年代末的倒梯形西方这时又回到传统的英国式造型上来，但与以往不同的是人们在这个传统造型中追求舒适感；胸部放松量较大，驳头变大，扣位降低。单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢迎。人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛，以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传统美的感觉。在这种背景下，英国用粗花呢制作的“田园式”非常时髦，从此，休闲西服日渐兴盛。
第三节 西装在中国的发展
1、中国第一套国产西装
清末时期，浙江奉化一代的服装从业者利用给外国人士修补衣服的机会，解剖并了解了西装的基本构成，逐步发展为民国时期红极一时的“红帮裁缝”。中国第一套国产西装诞生于清末，是“红帮裁缝”为知名民主革命徐锡麟制作的，徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识，次年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时间，全部用手工一针一线缝制出中国第一 套国产西装，在当时的情况下，起工艺未必超得过西方国家的制作水平，但已充分显示出“红帮裁缝”的高超工艺，成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。
关于红帮裁缝：
19世纪末，许多浙江宁波的奉化人为求活路，纷纷外出谋生，站稳脚跟，他们又把亲戚，朋友，同乡带到外地共同从事裁缝行当，久而久之，奉化裁缝队伍日益壮大，形成了所谓“奉帮裁缝”。甲午战争以后，中国境内出现了“洋行”，十里洋场之称的上海，出现了一股穿西装热。
奉帮裁缝在上海的实力和地位可谓火红，于是上海人就叫“奉帮裁缝”为“红帮裁缝”，加上沪语中“奉”，“红”同韵，于是“红帮裁缝”一说便沿用至今。
2,中山装
在西装正式被传入中国时，中山装先闯进了中国人的着装世界里，20世纪初期，随着孙中山先生在上海享利服装店一套陆军制服改称便装。在这套便服的基础上，吸取了中式服装和西服的优点，中山装正式诞生。中山装的优势在于精炼，简便，大方，由于孙中山先生当时的提倡和他的名望上的影响。最后中山装被普及到不当时的服装当中，1912年中山装被定下型来，最后中山装被社会上广为接受，成为中国男装一款标志性服装。
3.民国时期西装的地位
1911年民国下放将西装列为礼服之一。
1919年后，西服作为新文化的象征冲击传统的长袍马褂，渐渐在中国得以流行。
1941年10月，民国政府公布了“服制”规定以西式服装为大礼服，以男子青褂蓝袍，女子上衣下裙为常礼服。这个制度后来都未能在民间实行。
4.西装在近代及当代中国的发展
20世纪30年代后，中国西装加工工艺在世界上享有盛誉，上海，哈尔滨等城市出现一些专做高级西装和礼服的西服店，以其精湛工艺闻名国内外。
新中国成立以后，占服饰主导地位的一直是中山装，改革开放以后，西装为代表的西方服饰以不可阻挡的国际化趋势又一次涌进中国，一股“西装热”席卷中华在地，中国人对西装表现出比西方人更高的热情，穿西服打领带渐渐成为种时尚。
上个世纪八九十年代中国成立了众多的西装工厂，并逐步在温州，山东等地形成西装生产基地，中国也出现了一批西装品牌，成衣逐步取代了量体定制。同时，西装的出口量逐年上升，一直到2000年以后，由于国际市场的变化，中国的西装生产出现了下滑。
近年来，在供给侧改革的大背景下，中国的西装产业正在快速从批量化生产往定制化生产方向转变，并出现了几个比较明显的特征：一是数字化标准版的应用密集号型一人一版的方向发展，二是基于智能化应用的柔性化生产正在取代传统的刚性化流水线模式，三是互联网正在快速普及，改变着传统有服装产业模式，尤其是，作为服务定制行业的各个定制平台为服装定制的快速发展提供了强大的数字化基础设施，通过下载定制的CAD系统，可以在线上打印各类服装纸样，可能采购各大品牌的西装面料，最重要的是为定制从业人员整合了最优秀的定制品牌和生产厂商，并通过数字化技术将消费者数据和标版数据，工艺数据以用生产数据互通，就可以共享平台上所提供的各类资源，让服装定制更简单，成本更低。
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